Iguana Verde (Iguana Iguana)

La Especie Iguana

En Costa Rica la especie más común de iguana es la Ctensaura, que se encuentra solamente en Guanacaste y la Iguana Iguana también conocida como la Iguana Verde, encontrada solamente en la costa Caribeña de Costa Rica.

La familia de la iguana tiene 8 tipos: la iguana marina de Galápagos, la iguana rayada de Fiji, la iguana de tierra, iguanas de suelo o roca, la iguana del desierto, la común iguana verde, la iguana dwelling y la iguana de colo en espiral. También existen muchas lagartijas iguanoides.

Entre la familia de la iguana verde hay diferentes características, algunas tienen uno o más cuernos pequeños en sus narices, mientras que otras no. Anteriormente estas eran conocidas con dos nombres diferentes, la Iguana Iguana rhinolopha y la simple Iguana Iguana. Estos 2 tipos se cruzaron y tuvieron crías, algunas con cuernos y otras sin ellos.

Actualmente la mayoría de las personas sólo se refieren al grupo de la Iguana Iguana.

En el refugio Gandoca-Manzanillo la Iguana Iguana Rhinolopha es la especie nativa. La iguana verde alcanza hasta 7“ (17.8 cm) de ancho y crece hasta 6 pies (1.8m) de largo. La cola tiene 2/3 del largo total del cuerpo y es usada como arma contra los depredadores.

Las iguanas son más encontradas en tierras bajas, áreas costeras, cerca de ríos y cerca de los límites de los bosques.

Su territorio es de hasta 1000 m sobre el nivel del mar. Las áreas más altas son muy frías para que la iguana verde pueda sobrevivir. Ellas necesitan temperaturas tropicales, aproximadamente entre 29 y 31 grados celsius para sobrevivir.

Iguanas, en peligro de  extinción 

Localmente las iguanas han sido cazadas, han sido utilizadas como una fuente de proteína. Aunque esto es ilegal, hay una creencia entre la localidad de que cada quien tiene el derecho de cazar una por año. Si la caza de iguanas no se detiene ahora, ellas estarán extintas en un período de 5 años.

En el presente se estima que hay entre 500 y 2000 iguanas verdes en el área. De acuerdo con Jorge Cabrera, un biólogo de la Universidad Nacional de Costa Rica, por lo menos 7600 son necesarias para la sobrevivencia de la especie.

Iguana Verde se ha propuesto advertir sobre esta tragedia.

Otro factor en el descenso de especímenes de esta criatura, han sido los cambios climáticos.

ANTES DE TENER UNA IGUANA
Antes de tener una iguana, debes saber algunas cosas que tal vez te hagan cambiar de opinión y quizás ya no quieras volver a tener una.Las iguanas son reptiles, no son mascotas comunes y cuesta mucho domesticarlas, si lograr que se acostumbren levemente a la presencia de humanos puede llamársele domesticación.Más de la mitad de las iguanas bebés compradas como mascotas no sobrepasa el año de edad, lo que nos dice que no es fácil cuidarlas, ya que sufren muchas enfermedades, tanto infecciosas como traumáticas.Las iguanas además portan enfermedades que pueden ser transmitidas al hombre, algunas muy graves como la salmonella, que incluso puede causar la muerte. Pero además transmiten al hombre otras enfermedades bacterianas, tales como bacterias de los géneros Mycobacterium, Aeromona, Campilobacter, Leptospira, Pasteurella, Escherichia coli, Shigella, Klebsiella, Neisseria, Proteus, Staphylococcus, Streptococcus y un largo etcétera, además de enfermedades virales, parásitos, hongos y ácaros.

Además debes saber que las iguanas requieren muchos cuidados, y por lo tanto, requieren algo de dinero, mucho tiempo y paciencia.En muchos lugares no se encuentran veterinarios especializados en iguanas ni en reptiles en general, por lo que al enfermarse, o al tener alguna signología extraña, te será muy difícil llegar a un diagnóstico y tratamiento preciso.Las iguanas son muy estresables, ya sea por ruidos, personas, animales, frío, calor, mala alimentación, etc, lo que les causa enfermedades importantes y la muerte.Si después de entender todo esto, aún quieres tener una iguana como mascota, ánimo y a leerte la guía, que sin los conocimientos necesarios, tu iguana será parte de las estadísticas de las que mueren precozmente.
Domesticandola

Las iguanas verdes, cuando son pequeñas, son muy rebeldes, por lo que pegan coletazos y tiran mordiscos. En todo caso, no hay que temer de sus mordidas ya que no son tan fuertes como parecen y suelen aflojar si uno no le opone resitencia. A las iguanas hay que tomarlas hasta que se acostumbren a uno, primero sacándolas del terrario, tomándolas con la mano cerrada y acariciándoles la cabeza, la espalda y todo el cuerpo. Luego, a los minutos de acariciarla, comienza a cerrar los ojos y poco a poco, abrir la mano siguiendo con las caricias.Seguramente, cuando quieras volver a tomarla saltará y se querrá ir. Hay que ir a buscarla y demostrarle quién es el jefe. Otro ejercicio es el de tomarla y ponerle un collar, de esos que se venden por ahí, para iguanas o dragones, luego la dejas cerca de un lugar donde le puedas dar calor, también debe ver movimiento de la gente (no mucho porque todo esto para ella es estresante).Otro ejercicio es el sacarla de su terrario y ponerla en una jaula donde no pueda escaparse y acercarla a donde estés sentado, mirando tv, o estudiando. Que sepa que un humano no le va a hacer nada. Esto también lleva tiempo. Por último, hay que repetir todos los ejercicios hasta que la iguana pueda quedarse a unos metros tuyo, sin estar atada, debajo de una lámpara que le de calor, no te acerques mucho porque se escapará. Con estos ejercicios de no más de una hora, por lo menos de dos a tres veces por semana, en un año y medio, la iguana se hace totalmente maleable a la mano del hombre. No te olvides que los reptiles, en particular las iguanas, no son de tener una memoria lo bastante amplia como para recordar estos estimulos de domesticación, es por eso que la periodicidad de las dos o tres veces por semana debe ser cumplida.

Veterinarios
Para saber si sabe de iguanas el veterinario, basta con preguntarle si es aconsejable darle a la iguana espinaca en la comida; si él dice que sí, no es un buen veterinario, pero si dice que no o habla sobre el ácido oxílico, hay que quedarse con él. (Aunque pequeñas cantidades de espinaca no dañan a las iguanas, tampoco la ayudan mucho, y grandes cantidades si la dañarán) De cualquier modo, se debe llevar a las iguanas al veterinario a lo menos una vez al año.

Sexo y edad

Es muy difícil definir el sexo de una iguana pequeña, sea macho o hembra, pero cuando son maduras, es más fácil ya que los poros femorales son muy diferentes. Estos son pequeños poros que se encuentran en la parte ventral de los fémures. Estos pequeños poros son visibles a simple vista. Además, las hembras son más grandes de cuerpo, aunque los machos son más largos, tienen la mandíbula más ancha y las crestas dorsales las tienen más desarrolladas. Cuando las iguanas son maduras sexualmente, los machos desarrollan un bulto bajo su abertura cloacal. Este bulto es su hemipene (las iguanas tienen dos hemipenes que juntos forman el pene). Además, si la iguana se vuelve agresiva en Otoño, lo más probable es que sea un macho. También es muy difícil conocer la edad de las iguanas por su tamaño ya que el crecimiento de ellas, está muchas veces determinado por la dieta, el calor y la alimentación, así como por las características de la población de iguanas de donde esta fue obtenida.

TERRARIO

El terrario es el ambiente donde se encontrará tu iguana la mayor parte del tiempo, ya que también la debes sacar a pasear y a tomar sol, y tomarla mucho para domesticarla y que se acostumbre a tí.El terrario está compuesto por la caja propiamente tal; el piso o sustrato; ramas o troncos para que escale la iguana; algún medio que le provea calor a la iguana, ya sea luminoso o no; una fuente de humedad para el terrario y una fuente de luz ultravioleta B (UVB). Además de esto debemos proporcionarle al terrario una entrada de aire fresco.

Caja

Se debe mantener a las iguanas dentro de una caja (queriendo decir con caja un acuario para criar peces, una caja de madera, de rejillas, etc.) lo suficientemente grande como para correr, y alta para que puedan escalar. Yo sugiero, para una iguana pequeña, un terrario de 70 cm. de largo por 70 de alto y unos 30 cm. de fondo. Se debe tener presente que las iguanas no son como los peces que dejan de crecer si el acuario es muy pequeño; las iguanas crecerán, no importando la medida del terrario. A ellas les encanta escalar, para eso hay que colocar dentro de la caja ramas gruesas, en las que puedan apoyar completamente el cuerpo, bien firmes para que no se caigan. Las iguanas saltarán de una rama a otra, y también las utilizarán para refugiarse. También hay que colocar algún objeto en el que se puedan esconder, como piedras, una corteza de árbol, o un cactus seco para meterse dentro. Estas cuevas deben colocarse en la zona fría del terrario para favorecer un comportamiento natural, ya que los reptiles buscan estos escondites para refrescarse y esconderse de los sustratos calientes o del sol.

Otras decoraciones como piedras o madera pueden ubicarse en la zona caliente. Por último, si cabe dentro de la caja, se puede colocar un pequeño hibisco, por ahí las iguanas treparán y también lo devorarán ya que sus hojas y sus flores les encantan.Es bueno sacar a las iguanas de la caja a veces para que ellas puedan correr libres por la casa, y escalar los muebles. También venden unas pequeñas correas que no lastiman el cuero de ellas para pasearlas por todos lados.Lo mejor es no criar iguanas junto a otro tipo de animales, ya sean lagartijas, sapos, etc. Primero, porque se pueden transmitir enfermedades entre ellas; además porque las iguanas son fácilmente estresables y por último, porque habrá competencia por el espacio del terrario.Al igual que todos los vertebrados, las iguanas necesitan respirar oxígeno, por lo tanto, es necesario que el aire entre facilmente a la caja donde la iguana se crie. Para esto, basta abrir levemente la tapa del terrario, si es que la tiene, y evitar eso sí, que la humedad descienda demasiado por esta entrada de aire.

En mascoterías venden terrarios para reptiles que no son óptimos para criar una iguana ya que por lo general son cajas plásticas muy pequeñas y como hemos dicho, las iguanas necesitan amplios espacios para vivir. Estos terrarios sí nos son útiles para llevar a las iguanas al veterinario o si debemos llevarlas a algún otro lugar. También nos son útiles en el caso que queramos aclimatar a una iguana a un nuevo dueño y su hogar o si hace mucho frío, podemos dejarlas en estos terrarios pequeños cerrados, que son mucho más fáciles de calentar que un terrario grande.

Piso

 El sustrato de la caja de la iguana es el piso que se utilice para que esta no se encuentre directamente sobre el piso de la caja, es decir, sobre la rejilla, el vidrio, la madera o lo que sea el piso de la caja. Los sustratos más utilizados son arena, gravilla de peceras, papel, viruta, etc. Lo que yo recomiendo para quienes no pueden comprar algún sustrato comercial, es utilizar tan sólo papel de diario (periódico) ya que es fácilmente desechable, barato y muy manipulable. Desgraciadamente el papel de diario es tal vez un sustrato que se verá muy feo, pero dadas sus cualidades es muy recomendable si no tenemos un presupuesto para comprar algo más bonito. La arena para gatos NO es un buen sustrato ya que esta posee ciertos químicos para eliminar los olores de las fecas de los gatos y podrían dañar a tu iguana.

Para Elegir un Sustrato

Todos los sustratos disponibles tienen algunas caracteríticas positivas y otras negativas. Al elegir el sustrato, deben considerarse factores tales como lo fácil que sea de limpiar, lo inocuo que sea en caso que la mascota se lo coma (quizás el factor más importante), el olor o resinas del sustrato, la capacidad de absorver líquidos derramados (orina o fecas por ejemplo), la apariencia, la transmisión de calor, el costo, etc.

Muchos sustratos comerciales son muy fáciles de limpiar, basta remojarlos en agua caliente cada tres meses y pueden seguir siendo usados. El papel periódico debe ser cambiado al menos una vez por semana y una tabla de madera será muy difícil de higienizar por completo.Muchas mascotas enferman al comer algunos tipos de sustrato tales como arena, gravilla, etc, aunque si son usados correctamente pueden ser de gran utilidad. Para evitar que coman el sustrato deben utilizarse pocillos para ofrecerles la comida, así evitarán el contacto con el piso.El olor es muy importante a la hora de elegir un sustrato, ya que algunos con un fuerte olor, como cortezas de pino por ejemplo, que además sueltan resinas que podrían llegar a ser tóxicas para la iguana, podrían estresar a tu iguana, haciendo del terrario un lugar desagradable donde estar.La transmisión de calor del sustrato es importante en caso que se tengan placas calefacotras por debajo del terrario, ya que si poseemos un sustrato muy aislante, el calor de la placa no alcanzará a llegar a la mascota ni entibiar el ambiente dentro del terrario.La humedad del terrario (70 - 95%) hará que nuestro sustrato deba ser cambiado o lavado constantemente para evitar la aparición de bacterias tales como Pseudomonas, Aeromonas y muchas otras; es por esto que debe considerarse un sustrato barato para poder ser cambiado regularmente o lavable.

Luego de haber explicado los factores a ser considerados para la elección de un sustrato, contaré las características de algunos de los sustratos disponibles:

Tierra: Es muy económica ya que la puedes sacar del jardín, pero podría tener algunos tóxicos, fecas de animales domésticos, insectos, bacterias, etc. Otros problemas es que es difícil de limpiar el terrario después de sacarla y debe ser cambiada constantemente para evitar el crecimiento bacteriano. Otras ventajas, además de lo económico, es que se ve muy bonito el terrario y transmite bien el calor de la placa calefactora.

Tierra de Acuario (gravilla): Es barata y puede ser lavada. Puede ser ingerida por la iguana y provocar problemas como ya fue explicado. Transmite bien el calor.Arena: También es económica pero también puede ser ingerida por la iguana. Transmite muy bien el calor y se ve bien, pero es difícil quitarla por completo del terrario para realizar una limpieza completa de este.

Papel Periódico: Es muy barato. limpio, desechable, y las tintas no son tóxicas, por lo que en caso de salir del papel, no provocarán problemas en tu iguana. Su principal inconveniente es que es muy feo para el terrario.

Cortezas Comerciales: Son muy buenos, pero su principal desventaja es el valor que tienen, por lo que no todos podrán comprarlos. Son muy bonitos para el terrario, muchos son lavables, conducen muy bien el calor, absorve las orinas y fecas de la iguana, aunque podría provocar problemas al ser ingerido.

Pasto Sintético: (Alfombras o Carpetas Plásticas): Son difíciles de limpiar y desinfectar por completo y puede parecer demasiado artificial para el terrario, pero transmiten el calor bien y no puede ser ingerido por las iguanas lo que es una muy buena característica. Son resistentes al agua y muy duraderos.

Pellets de Alfalfa: Se están usando mucho ya que si son ingeridos accidentalmente por la iguana, no provocará problemas. Deben reemplazarse los sucios una vez al día y por completo una vez por semana. No transmiten muy bien el calor y no se ve un ambiente muy natural, pero se pueden encontrar fácilmente en mascoterías y supermercados pero no son tan baratos como el papel de diario o la arena, pero sí más baratos que otros. Como está explicado en el capítulo de la alimentación, los pellets de alfalfa proveen una buena fuente de nutrientes en las iguanas.

Calor

 Las iguanas son animales de sangre fría o exotérmicos (exo: fuera; termos: temperatura), o sea necesitan el calor para poder desarrollarse, ya que estas no producen, regulan ni mantienen su propio calor para su metabolismo, sino que lo reciben del ambiente que los rodea. También lo necesitan para digerir la comida apropiadamente y para luchar contra las enfermedades. El calor activa a las bacterias que las iguanas tienen en el estómago e intestino ya que estas comienzan a consumir la parte fibrosa de los vegetales, lo que ayuda a la iguana a digerir estos nutrientes "pre-masticados". A pesar de que no son capaces de mantener una temperatura regular constante, las iguanas emplean la regulación homeóstatica para compensar las altas y bajas temperaturas. El flujo de sangre a la piel se regula, aumentando la pérdida por calor o la absorción de este. Las iguanas también pueden autorregular su temperatura corporal moviéndose entre sectores con altas y bajas temperaturas según lo necesiten, buscando el sol o la sombra. Es por esto que la iguana debe tener un terrario que mantenga una temperatura de aprox-superior a los 30 grados C (28-32°C), pero también debe tener una área mas fresca donde ella pueda refrescarse.La caja de las iguanas debe permanecer caliente, esto puede ser por un calor radiante desde encima de ellas (se puede usar una ampolleta común de 60 W (bombilla de 60 W) o mejor aún, las ampolletas infra rojas especiales para calentar terrarios de reptiles que venden en mascoterías especializadas). La luz debe estar separada de las iguanas por una rejilla (para evitar que la iguana se queme), con la ampolleta (bombilla) a varios centímetros de la rejilla. La iguana intentará permanecer lo más cerca de la ampolleta que pueda, así que si es posible, dentro de la caja se debe colocar ramas y palos para que esta suba por ellos y llegar cerca del calor. Esta ampolleta no debe ser confundida con el tubo de luz fluorescente de luz ultra violeta utilizado para activar la vitamina D, como es explicado más adelante.El calor también se puede lograr colocando una placa calefactora bajo una pequeña pila de papel de diario (papel periódico), para que este aisle a la iguana del extremo calor y evite que esta muera o sufra daños producto de las quemaduras. Esto es lo que sucede con las llamadas Hot rocks, que tienen contacto directo con las iguanas y adquieren muy altas temperaturas para las iguanas. Yo no recomiendo comprar estas piedras calefactoras, sí la placa calefactora que puede aislarse y es más económica; para quienes ya han adquirido una piedra calefactora Hot rock, les recomiendo cubrirlas con géneros o papel de diario si es posible y no encenderlas por más de 7 horas al día. Actualmente, existen unas Piedras Calientes que pueden ser reguladas en el calor que brindan con un termostato para no quemar a tu iguana.Para medir el calor dentro del terrario es necesario adquirir un termómetro, y las temperaturas deben oscilar entre los 28 y 32° C. En verano es muy fácil alcanzar estas temperaturas, así que practicamente no es necesario colocar la placa calefactora ni siquiera en la noche.

Humedad

Las iguanas también necesitan agua en el ambiente, como humedad para mantener fresca su piel. El pequeño plato con agua, con el calor dentro de la caja, puede mantener una alta humedad al evaporarse el agua, o si no, se les puede echar agua dentro de la caja con un rociador. Una buena humedad está entre 70 y 95% dentro de la caja. Para medir la humedad dentro del terrario se requiere un higrómetro o hidrómetro que venden en ferreterías y en mascoterías especializadas en productos para reptiles.A algunas iguanas les gusta tener una gran fuente con agua para nadar, y esto también aumenta la humedad dentro de la caja. Una buena idea para mantener la temperatura elevada junto con la humedad, es colocar una probeta con agua (de las que se usan en laboratorios) y adentro un calefactor de los usados para calentar el agua de las peceras. El calor aumenta la temperatura ambiental y hace que se evapore el agua aumentando la humedad.En algunas mascoterías venden además cascadas que además de verse muy bonitas dentro de los terrarios, aumentan la humedad considerablemente. También en mascoterías especializadas venden unas bombas de vapor que se les agrega agua y se enchufan con lo que aumentan la humedad considerablemente dentro del terrario.

Luz

Las iguanas necesitan luz solar directa, queriendo decir, luz solar que no traspase el vidrio del terrario, ni los vidrios de la ventana del dormitorio ni tampoco un plástico. Necesitarán al menos, 30 ó 45 minutos al día de luz solar, especialmente en verano.Además, durante el día, dentro del terrario necesitará una luz ultravioleta UV-B. Ninguna ampolleta común puede darles luz UV-B, ni siquiera las conocidas como "amplio espectro", así que se necesita tener un tubo fluorescente que este diseñado para luz UV. Como dije antes, la ampolleta de 60 W recomendada es para la generación de calor dentro del terrario. Esta luz UV-B debe separarse de las iguanas por una rejilla NI PLÁSTICA NI DE VIDRIO ya que estos bloquean la mayoría de la luz UV-B. En el mercado estas luces son conocidas como Vitalite (no sé si es marca o qué). Este tubo de luz UV-B no debe ser reemplazado por las ampolletas con neodymium, ya que estos sólo pueden ser usados para aumentar el calor pero no para producir luz UV.Esta luz UV-B, ya sea directa del sol o del tubo fluorescente UV-B, es necesaria para todos los organismos debido a que se utiliza a nivel de la piel para activar vitamina D (la que ingerimos en forma de precursores de vitamina), la que es necesaria para absorver el calcio de la dieta por el intestino.Recuerda que la vitamina D es muy difícil de suministrar en forma externa directa, ya que una sobre-suplementación de esta vitamina es desastrosa para la salud de la iguana, pero cuando la vitamina D es sintetizada a partir de precursores activados por los rayos UV del sol o provenientes de los tubos fluorescentes especializados para esto, no sufren daño alguno ya que esta producción de vitamina D es utilizada para su completo beneficio.En todo caso, las iguanas aunque tengan el tubo de luz ultravioleta, necesitan luz solar directa, especialmente en verano, cuando la luz solar es mayor.Pero además de la luz, las iguanas necesitan de la oscuridad también. Para esto, hay que tapar la caja de las iguanas para que puedan tener como mínimo unas 8 a 10 horas de oscuridad cada noche.

ALIMENTACION

Cuando recibimos preguntas por las iguanas, generalmente nos preguntan por la comida que hay que darles; qué comida, en qué cantidad, a qué temperatura, en realidad nos preguntan de todo. Para eso va esta parte de esta guía para criar iguanas, quizás la parte más importante.Además de darle una alimentación adecuada a las iguanas, hay que brindarles agua fresca constantemente, además de suplemento vitamínico y mineral.Al final de este capítulo se encuentra una lista de plantas tóxicas, las cuales serían de mucho peligro ofrecer a nuestras iguanas.

Comida

Voy a empezar al revés, o sea, diciendo primero lo que NO se les debe dar a las iguanas. Nunca debe dárseles productos de origen animal, ya sea insectos (por pequeños que sean), comidas para perros o para gatos, carne, huevos, etc.. Las iguanas son completamente herbívoras, así que no deben recibir comidas de origen animal. En algunos textos he leído que debe dárseles pequeños animales como lombrices de tierra y grillos regularmente como fuente de proteínas, pero las iguanas al ser herbívoras, no pueden metabolizar estos alimentos proteicos de origen animal y podrían desarrollar importantes enfermedades al hígado o a los riñones. Existen también algunos vegetales que no pueden comer; los ácidos como la naranja y el limón les harían mal en altas cantidades; la lechuga sólo llenará a la iguana, esta dejará de tener hambre pero no se alimentará, es como las papas fritas, llenan pero no alimentan; nunca se debe dar espinaca a las iguanas, a veces sí se puede, pero en muy pequeñas cantidades, la espinaca produce serios problemas en las iguanas, mejor no arriesgarse y no darles. La espinaca produce ácido oxálico, que no produce daño porque no es tóxico, pero se une al calcio de la dieta y forma complejos fuertemente unidos que son imposibles de separar, así el preciado calcio de la dieta queda ligado e inutilizable. Otros alimentos con alto ácido oxálico son los ruibarbos, la remolacha y el apio. Otros alimentos que podrían producir daño en las iguanas son los que causan deficiencia en la glándula tiroides. Estos son brócoli, bruselas, repollo, coliflor y nabos. Estos se los puedes dar es pequeñas cantidades y no muy seguido. Otros alimentos potencialmente peligrosos son los que tienen un alto contenido de tanina, estos son espinaca, zanahoria, plátano, uva, lechuga, ruibarbos y cebolla, aunque también se les puede dar esporádicamente.Las iguanas tienen dientes pero no para masticar la comida, sino que para desgarrar los alimentos, por lo tanto, la comida de las iguanas debe ofrecéersele picada o rallada para que no se les atore en alguna parte de su delgado esófago y laringe. Las iguanas deben siempre tener alimento en su pocillo para éste, nunca hay que dejar que el pocillo se acabe, ya que las iguanas no comen siempre a una misma hora, y pueden ir a comer y no encontrar nada. Siempre que acaben el plato, se debe volver a llenarlo. El pocillo con la comida debe ser sacado y lavado junto con los restos de comida todos los días, ya que se forman hongos con la humedad y el calor sobre los restos; si la iguana ingiriera estos hongos, quizás podría causarle problemas digestivos. Si uno tuviera más de una iguana en la misma caja, es recomendable darles la comida en más de un pocillo, para evitar posibles disputas y peleas por el alimento. Yo no he visto que mis iguanas peleen entre sí para quitarse la comida, pero sí que una espera a que la otra termine para ir al plato a comer. Además es conveniente que los comederos estén separados unos de otros. Estos pocillos deben ser planos, para que la iguana pueda entrar a éste a comer, y colocar las patas encima de su alimento. La mejor hora para alimentar a las iguanas es en la mañana, ya que digieren los vegetales con bacterias en sus intestinos y estas necesitan calor para poder metabolizar los alimentos. Se debe alimentar a las iguanas DIARIAMENTE con comida en lo posible fresca o descongelada.La dieta de las iguanas debe incluir vitamina D, calcio y fósforo, para así evitar una enfermedad por mala nutrición conocida como enfermedad metabólica de los huesos (MBD). Los signos de esta enfermedad son característicos y son hinchazón, músculos de los muslos rígidos, parálisis repentina y cojera en una o más patas.La dieta de la iguana DEBE estar molida o picada en pequeños trocitos que la iguana sea capaz de tragar.Una buena dieta es pellets (que son alimentos deshidratados y forman unas pequeñas bolitas o rollitos con ellos, como la comida de las mascotas y llamados pienso en algunos países) de alfalfa remojados en agua, debido a que son muy duros y así las iguanas los pueden ingerir, aunque quedan mucho más apetecibles por las iguanas si son remojados en jugo de uva (los pellets se encuentran en las mascoterías, y deben ser 100% alfalfa). Estos pellets podrían ser remojados también en una bebida isotónica como Gatorade para recuperar las sales perdidas debido al proceso de pelletizado. También se les puede dar alimentos comerciales especialmente diseñados para iguanas, que venden en mascoterías especializadas. Estos alimentos son completos y se les puede dar junto a frutas y verduras o solos en el caso que debamos salir de casa un par de días o no tengamos tiempo para prepararles el alimento. Este alimento también puede dárseles humedecido con jugo de frutas o una bebida isotónica pero debe ser reemplazado a diario; en el caso que no se humedezca y se les de solo, puede estar un par de días dentro del terrario.Además se les podría dar alfalfa fresca y picada en pequeños trozos; hojas y flores de hibisco, flores de rosa, brotes de plantas no tóxicas como mora, etc.; frutas como melón calameño, manzanas, peras, uvas (sin semillas), tomates, etc., sólo pequeños trozos de naranja por su acidez, y pequeños trozos de plátano por poseer bajo contenido de calcio y fósforo; verduras como zapallo (calabaza), zanahoria (no mucha), zapallo italiano (calabacín), porotos verdes (judías verdes), etc.. Recuerda que con una dieta variada, la iguana no debería presentar deficiencias nutricionales. Recuerda, es mejor NUNCA alimentar a las iguanas con ESPINACA. Las flores que le des a tu iguana NO deben tener pesticidas ya que estos pueden ocasionar toxicidad en tu iguana.Yo recomiendo hacerle una dieta a la iguana para unos dos o tres días, y si la congelas, esta no debe estar más de 45 días congelada. Ojo que hay que darles la comida a las iguanas tibia y nunca helada, no es bueno darle a ningún animal la comida helada, ya que destruye los cilios del intestino que son pequeños "pelitos" que se encuentran en la superficie de éste. A las iguanas no les gusta comer todos los días lo mismo, así que a las mías, cuando como frutas, les doy frutas; si hay otras verduras, les doy, y así hay que ir variando. También se les puede dar sólo pellets durante un par de días. Lo importante es que la dieta sea variada y no coman lo mismo durante toda la semana. Los vegetales y las frutas que le des a tu iguana deben estar crudos y no cocidos, a menos que explique lo contrario.

Agua

 
Las iguanas, al igual que todos los otros seres vivos, incluído el hombre, necesitan del agua para poder vivir. Necesitan el agua para tomar, así que hay que poner un pequeño plato con agua para que ellas se puedan acercar a tomar. A veces, cuando la dieta es húmeda, las iguanas no se acercan al plato a beber agua, así que no es de extrañarse no verlas tomando.Cuando las iguanas beben el agua, obviamente meten una gran parte de la cabeza dentro del agua pero eso no lleva ningún problema respiratorio ni otro. El agua, al igual que la comida, debe dársele en un plato limpio y cambiarla a diario. En mascoterías especializadas en reptiles se pueden encontrar acondicionadores para el agua de bebida de las iguanas los cuales eliminan excesos de cloro y de metales pesados permitiendo un mayor aprovechamiento del calcio lo que previene la hipocalcemia.

Vitaminas y Calcio

Es muy importante para las iguanas darles suplemento vitamínico y cálcico. Esto, debido a que los vegetales que uno les suministra, no suplen todos los requerimientos de vitaminas y calcio que ellas necesitan y, que ellas sí encuentran cuando viven en estado silvestre.El calcio que se les da puede ser especial para reptiles o el común para humanos; sólo se debe aplastar bien las píldoras y rociarlas sobre la comida. En el caso de las vitaminas, deben ser exclusivas para su uso en iguanas o reptiles en general. Se les debe dar una dosis vitamínica 2 veces a la semana para las iguanas jóvenes (hasta 2 años aproximadamente) y una vez a la semana a los adultos para no producir una hiper o una hipo vitaminosis.Si a las iguanas no se les da el suplemento cálcico, estas podrían sufrir enfermedades metabólicas como MBD, osteodistrofia fibrosa e hiperparatiroidismo, lo que será explicado con más detalle en la sección de las Enfermedades.Los sprays vitamínicos para la piel que venden en mascoterías, no funcionan bien en las iguanas, ya que su piel no absorve líquidos oleosos; por lo tanto, estos NO deben ser usados como suplemento vitamínico. Las vitaminas en pastillas, en gotas o sprays para ser esparcidos sobre la comida que venden en estos sitios sí funcionan perfectamente.

COLOR DE LA IGUANA

Voy a empezar diciendo algo que podrá parecer muy obvio, pero debido a las constantes preguntas de lo mismo, diremos que las iguanas verdes son verdes. Además de las distintas variaciones del verde, desde uno muy pálido hasta uno muy oscuro, pasando por un verde resplandeciente, en el cuerpo las iguanas pueden tener sectores de color café, amarillo y azul, pero la mayor parte de su cuerpo es verde.Las iguanas utilizan esta variación de colores, para camuflarse en el follaje en las selvas húmedas y así evitan ser predados por otros animales. Es por esto que su color no es uniforme y la cola puede ser completamente café con líneas, semejando una rama seca.Las iguanas pequeñas, son de un color verde muy brillante, pero este color lo pierden a medida que se acercan a su adultez, es decir, desde los 9 meses de edad, comienzan a cambiar este bonito color por tonalidades más opacas de verde, agregando zonas de color café, azul, naranja, amarilla, negra y blanca, que pueden presentarse en forma de líneas o de manchas en el cuerpo de tu mascota, pero no presentándose en todo el cuerpo de ese color en forma pareja, es decir, siempre predominará el verde sobre manchas o líneas de otros colores. A las iguanas, con la edad, se le acentúan estas líneas, haciéndose más marcadas y más visibles.Muchas iguanas presentan un color azul turquesa muy bonito en la zona de la cabeza y del cuello, lo que nos indica que es una iguana saludable. Desgraciadamente, este color azul, en algunas iguanas sólo permanece durante el primer año de vida, aunque en algunas, este color puede permanecer mucho más tiempo.

Cambios de Color

Época de Celos: Por lo general, los machos cambiarán su color de piel a un color anaranjado en todo el cuerpo o en manchas naranjas sobre el verde. Este cambio de color comienza antes de la época de celos o de cruzas y puede durar meses o hasta que la última hembra termine su celo. El color naranja también lo pueden manifestar si son dominantes respecto a otros machos que vivan juntos o frente a los humanos si no es domesticado como mascota.

Estrés (stress): Los cambios de color por estrés en las iguanas son los más importantes, debido a que pueden llevar a la muerte a nuestras mascotas. Las iguanas cambian a un color café, gris, o un verde muy opaco, llegando a veces a ponerse completamente negras. Las principales causas de estrés son mala alimentación (falta de nutrientes, alimentos poco agradables al gusto o en mal estado, etc.), mal hábitat (caja muy pequeña, mala ventilación, alta o baja temperatura, baja humedad, mala iluminación, etc.), presencia de otras iguanas en la misma caja, factores externos (ruidos, luces prendidas durante la noche, presencia de otros animales), enfermedades, parásitos y un largo etcétera. El estrés puede llevar a la muerte de nuestras mascotas, si es prolongado en el tiempo, por una drástica disminución de nuestro sistema inmune lo que conlleva a que el individuo esté propenso al ataque de numerosos agentes patógenos del medio ambiente o algunos que eran inocuos al organismo, se vuelvan patógenos ante esta baja de su inmunidad. Ante sospechas de cambio de color por estrés lleva a tu iguana al veterinario con prontitud.

Muda de la Piel: Previo a la muda o cambio de piel, que por lo general ocurre una vez al mes o cada 45 días, aparecerán manchas de color blanquecino que indican que en ese sector se cambiará la piel. Debes notar que las iguanas no mudan su piel tal como lo hacen las serpientes, que mudan toda su piel de una sola vez y la dejan abandonada, sino que las iguanas mudan su piel por sectores, formandose verdaderas manchas de piel nueva, piel vieja y piel despellejándose. Es importante saber que no deben sacarse estos trozos de piel viejas, ya que la iguana lo puede hacer por sí sola, pero sí se le puede ayudar en algunas zonas, como por ejemplo alrededor de la boca o de los ojos, donde podrían molestarle los viejos trozos de piel descamada. También se le puede ayudar con productos especiales que venden en mascoterías para ayudar en la muda de piel de reptiles, que además hidratan, suavizan y lubrican la piel.

Cambios de Temperatura: Las iguanas cambian el color de su piel relativamente rápido cuando están sometidas a un intenso frío o aun intenso calor. Si están en un ambiente muy frío, cambiarán su color verde por uno muy oscuro, casi negro, ya que este color absorbe el calor más facilmente. Por el contrario, si es enfrentada a un ambiente muy caluroso, la iguana cambiará su color de piel a uno muy amarillo, casi blanco, para reflejar el calor y evitar así un aumento excesivo de su temperatura corporal.

Manchas Negras: Pueden deberse a infecciones por bacterias o por hongos. En este caso, debido a la aparición de una mancha de apariencia anormal y de color oscuro, lo mejor es llevarla a un veterinario para realizarle un adecuado tratamiento. 

Gastón Cassus B.

 Enfermedades

CAMBIOS DE COLOR

Las coloraciones marrones o negruzcas pueden ser consecuencia de temperaturas ambientales demasiado altas o demasiado bajas, de una excesiva exposición a los rayos ultravioletas o de intoxicaciones alimentarias. Es preciso supervisar cuidadosamente estos elementos, si fuese necesario realizando algunas correcciones y consultar al veterinario si la situacion no se normaliza en pocos días. En los casos más leves, también puede acudirse el mismo dia.
En una joven iguana, las variaciones de color que tienden al amarillo ocre no prometen nada bueno y se debe a graves problemas de salud ( intoxicaciones, anemias, ect...)


la variación de color de la joven iguana (arriba) sobre todo si se compara con la coloración normal (debajo), junto con la extrema delgadez del reptil, deja percibir su pésimo estado de salud.



ESTREÑIMIENTO Y METEORISMO

Se trata de patologías muy graves que puden llevar a la iguana a la muerte en pocas horas y deben ser tratadas del mejor modo por personal experto.
En la iguana el estreñimiento se presenta con un característico aumento de volumen del abdomen, respiración dificultosa e intentos de emisión de comida.
Se debe a un estancamiento, en el colon saculñado, de material seco que dificulta para avanzar hacia el último tramo del aparato digestivo y para ser eliminado en forma de heces. En el colon saculado el alimento seco es privado de agua de nuevo y se vuelve aún más consistente, lo que agrava el problema.
Las causas de esta patología son diversas:
-dieta rica en aliemtos secos (como piensos secos para iguana, heno y verduras deshidratadas por permanecer en lugar caluroso);
-escasa ingestión de agua (porque falta del todo, no es renovada a diario o bien está la cubeta sucia);
-depósitos adiposos (en una iguana obesa):
-huevos irregulares (demasiado largos o anchos, en forma de V) o muy numerosos (70 o más);
-deformaciones óseas de la palvis (con frecuencia resuoltado de una EMO), que comprimen el intestino;
-ingestión de cuerpos extraños (grava, piedras, arcilla, cortezas, ect.).


La visita veterinaria, que debe efectuarse tan pronto como aparezcan los primeros síntomas, incluye también una radiografía. El veterinario evaluará la situación y establecerá el tratamiento más idóneo, como el quirúrgico en caso de cuerpos extraños o el medico ( baños tibios, ....)



Una fase de la intervención quirúrgica practicada para sacr cuerpos extraños del colon saculado de una iguana.

La visita permitirá establecer asimismo si los síntomas se deben al meteorismo (presencia de gas en el intestino). En este caso el origen de la patología es la ingestión de una excesiva cantidad de futa dulce ( por ejemplo higos y caquis) con la consiguiente fermentación de carbohidratos y producción de gas. Se debera intervenir rápidamente utilizando (...) aunque siempre bajo el directo control de un veterinario



DIARREA

A veces una comida rica en vegetales y fruta, especialmete en verano, puede causar diarrea, es decir, la eliminacion frecuente de heces blandas o líquidas con un olor fétido e intenso. Si este es el unico síntoma presente, sin aumento de volumen de abdomen ni problemas respiratorios, generalmente para resolver el probolema basta con administrar por vía oral fermentos lácticos vivos (...) y un poco de alimento seco.

Se aconseja igualmente la visita a un especialista



HERIDAS Y ABSCESOS

Las pequeñas tumefacciones en las extremidades, el hocico, los párpados y la zona situada en torno a la menbrana timpánica no deben descuidarse. Son muy comunes en las jóvenes iguanas recién importadas, aún no habituadas a la cautividad y a la manipulación por parte del ser humano, a menudo y sin los refugios necesarios.


Un absceso periocular en una joven iguana

Las heridas se pueden observar también en iguanas adultas del mismo sexo que conviven en un terrario, aunque sea bastante amplio. En el caso de los machos, son consecuencia de distribuciones territoriales; en las hembras, se observa durante la época de celo.
El veterinario prescribirá un apropiado tratamiento antibiótico o intervendra quirúrgicamente, recurriendo incluso a la anestesia en caso de que sea imprescindible para abrir los abcesos o saturar las heridas.
Además, cualquier tipo de lesión cutánea no debe de descuidarse para evitar que pueda infectarse o evolucionar hacia formas generalizadas: dermatitis bacterianas, micóticas o septicemias.



GOTA

La iguana gotosa está muy delgada, poco activa, se alimenta poco pero bebe mucho y presenta deformaciones en las patas con la consiguiente cojera.
También la gota es una patología causada por diversos factores. Los más comunes son los errores dietéticos del terrariófilo que, en este caso, ha suministrado a su iguana demasiados alimentos ricos en proteínas animales. En particular, los alimentos recostituyentes para perros y gatos, si se utilizan regularmente para las iguanas, pueden contribuir a la aparición de la gota.
Después de realizar radiografías y análisis de sangre, buscando en particular el nivel de ácido úrico (uricemia), el veterinario podrá ayudar al reptil prescribiendo un tratamiento adecuado.



LESIONES EN LOS DEDOS Y LA COLA

Las lesiones en los dedos son bastante comunes y pueden ser provocados por la presencia en el terrareo de objectos inadecuados y de cables o cuerdas en los que pueden quedar atrapados los largos dedos de la iguana verde.
Tambien una muda irregular de la piel forma ^^anillos^^ de piel vieja que pueden comprimir los vasos sanguíneos situados debajo y llevar así a la necrosis (muerte celular). Para prevenir este problema hay que controlar atentamente la muda de nuestro saurio y hacer que tome baños de agua y manzanilla.


Hay que vigilar cuidadosamente la muda de la iguana y, en caso de muda anómala como la de la foto, prevenir las lesiones.

Las mismas causas arriba citadas pueden provocar lesiones en la cola. Además de la prevención ya descrita, habrá que manipular a la iguana sosteniendo la cola por la base y sin cogerla nunca por las zonas más externas, muy propensas a sufrir roturas.
La cola rota tiende a volver a crecer, aunque nunca alcanza las dimensiones originales, coloreándose de gris oscuro o claro y a veces presentando presentando malformaciones, desviaciones o ramificaciones (cola de dos o más puntas).


La cola que vuelve a crecer después de una amputación es más corta y delgada, y generalmente presenta una coloración más oscura


ENFERMEDAD METABÓLICA ÓSEA (EMO)

Los signos precoces de esta enfermedad, que es muy frecuente en las jóvenes iguanas y en las que han superado en poco el año de vida, son los siguientes:
- aumento de volumen de los muslos y las patas anteriores, a veces causado por la presencia de fracturas espontáneas del húmero o fémur, que puede dar la impresión de que el animal ha engordado;
-hinchazón de parte o la totalidad de la mandíbula;
-deformación de uno o varios dedos;
-crecimiento escaso.


Deformación de la mandíbula, debida a la EMO, en una iguana rinolopha adulta.

El saurio manifestará problemas de movimiento que pueden llegar hasta la parálisis, temblores musculares o dificultad en la toma y masticación del alimento.
La EMO se debe a errores alimentarios cualificativos. Ello significa que el terrariófilo, poco experto, ha suministrado alimentos que no contenían en la justa proporción el calcio y el fósforo que necesita el animal (...). Tambien es posible que el saurio no haya recibido una irradiación suficiente de UVB naturales (baños de sol) y artificiales. Por este motivo, como ya se ha indicado (...), lo más aconsejable es emplear en el terrerio tubos de neón que tambien emitan UVB al 5%.



EMO en una joven iguana verde


El veterinario decidirá el tratamiento oportuno sólo después de efectuar algunos exámenes (en general radiografías y análisis de sangre), imprescindibles porque un tratamiento llevado a cabo sin conocer los valores hemáticos, en particular los niveles de calcio y fósforo, puede llevar a la muerte a la iguana.



Radiografía de una pata posterios de una iguana, en la que es visible una típica fractura del fémur por EMO

Por otra parte, si el saurio presenta los síntomas de la EMO, no es posible resolver el problema sin ayuda médica, ya que si se suministran vegetales ricos en calcio, aunque pueda parecer correcto, hay que tener en cuenta que también son ricos en oxalatos -sobre todo las coles o las espinacas-, por lo que se puede agravar aún más el problema y provocar una insuficiencia renal. También está contraindicado el uso de cortisona y vitamina D3, que por desgracia son aconsejadas en ocasiones.Las fracturas se bloquearán con oportunos apósitos utilizando material semielástico. Un vendaje demasiado apretado puede perjudicar aún más a la iguana, por lo que debe ser aplicado sólo por veterinarios expertos.



Vendaje destinado a tratar una fractura por EMO en una joven iguana verde


ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Se producen a menudo en iguanas importadas (sobre todo en las estaciones más frías) y albergadas en terrarios mal ventilados y superpoblados. Los síntomas son:

-aumento de la frecuencia respiratoria y abertura de la boca;
-salida de burbujas y material viscoso por las fosas nasales;
-estornudos (no deben confundirse con la expulsión normal de sales);
-falta de apetito;
-variación de color de la librea ( que pasa de verde a marrón amarillenta).

Si es necesario, el veterinario prescribirá antibióticos y aerosoles, y habrá que prestar mucha atención a las condiciones climáticas en el terrario.


PARÁSITOS CUTÁNEOS

En la piel (lomo, abertura de la cloaca, axilas) de las iguanas recién importadas es frecuente ver puntos rojos o negruzcos que se mueven rápidamente: se trata de ácaros, que a menudo se agrupan bajo las escamas de la iguana y las levantan.
En la naturaleza, los ácaros rojos (hirstiella trombidiformis) son característicos de la iguana verde americana, mientras que los ácaros oscuros (ophionnyssus natricis) infestan normalmente a las serpientes; no obstante, en los locales de los importadores, que con frecuencia alojan a numerosos animales en espacios reducidos, los ácaros se desplazan y se detienen incluso sobre respiles a los que normalmente no atacan.
(...)Hay que rociar a los animales después de hacerles salir del terrario ( sin dejar que se enfríen demasiado). A continuación, habrá que aplicar bien el acaricida en el interior del terrareo. Conviene esperar a que el líquido se haya secado por completo antes de volver a intruducir el saurio en su casa.
Con todo, es preciso tener en cuenta que muchos productos líquidos utilizados para los parásitos de perros y gatos son TÓXICOS para los reptiles.


QUEMADURAS

Las quemaduras ligeras se presentan simplemente como una variación de color de la región cutánea afectada, que se aclara.
La presencia de vesículas llenas de liquido transparente (flictenas o ampollas) o incluso el desprendimiento de trozos de piel negruzca y seca caracterizán las quemaduras más graves. Estas lesiones, incluso una vez curadas, dejarán en la piel del reptil cicatrices blanquecinas.


El resultado de una quemadura, aunque sea leve, puede ser contraproducente al menos estéticamente. Además es fácil que las quemaduras se infecten y pongan en grave peligro la vida del saurio.

Pero, ¿como puede llegar a quemarse la iguana? A pesar de que reacciona rápidamente ante el dolor causado por un pinchazo o un aplastamiento, puede soportar exposiciones muy prolongadas sin sentir el daño que se está provocando. Por ello, habrá que poner cuidado al instalar el sistema de iluminación del terrario.
la prevención es intuitiva: ante todo las lámparas calefactoras situadas en la parte superior no deben poder ser alcanzadas por el saurio. Además, ya hemos visto que, salvo algunas excepciones, las fuentes de calefacción en el fondo (piedras y placas calefactoras) deben evitarse.
En algunos casos la quemadura es consecuencia de una descarga eléctrica. Ya hemos recordado lo importante que es comprobar regularmente el funcionamiento del material eléctrico presente en el terrario. Los cables que recorren, aunque sea en breves tramos, el interior o las placas calefactoras situadas bajo la cubeta del agua o en la cámara nido en la que la hembra pone huevos deben de estar bien protegidos de la curiosidad del reptil y de la humedad del ambiente.
Si por desgracia la iguana se quemase, lo mejor es mojar la lesión con agua tibia ( y no fría) y llevarla al veterinario. Nunca deben aplicarse polvos cicatrizantes.


LOMBRICES INTESTINALES

Los parásitos intestinales, y en particular los oxiuroideos, los acaris y los estrongiloideos, son muy comunes en las iguanas recién importadas y afortunadamente no demasiado peligrosos. Mediante el examen de las heces, que siempre debe efectuarse en los ejemplares recién adquiridos, el veterinario podrá descubrir si la iguana alberga lombrices intestinales y podrá prescribir o administrar directamente el medicamento adecuado.


Fuente de informacion: 

La iguana. Massimo millefanti. Editorial de vecchi

http://www.iguanaverde.com

Las fotos son de mi propiedad. AMBK